Гора кука новая зеландия

Новая Зеландия. Гора Кука. Hooker Valley Track.

Вдоль западного побережья Южного острова Новой Зеландии тянутся горные цепи Южных Альп.
Мы приближались к Альпам с востока, начав свой путь в городке Оамару. Равнинная дорога постепенно превращалась в живописную ленту, извиваясь вокруг скалистых изумрудных холмов в желтых весенних цветах, на которых паслись маленькие белые меховые облачка.
Постепенно из-за холмов стали выглядывать белоснежные пики, сначала они были едва различимы в дымке облаков, но когда небо рассеялось, из линии горизонта выросли высокие величественные горы.


Самой высокой вершиной Новой Зеландии является гора Кука (на языке маори — Аораки). Вершина горы Кука доросла до отметки 3754 метра, но как я писала в рассказе о долине Ваймангу ( http://www.otzyv.ru/read.php?id=199306 ), в Новой Зеландии продолжаются процессы формирования Земли — природные образования ещё очень молоды по геологическим меркам и их изменение продолжается.
Эти горы далеко не ровесники мироздания, здесь по останкам птиц можно изучить, как формировалась земная твердь. Длинные хребты перекрыли воздушные массы с запада, где из-за влажного климата образовались тропические леса; на востоке сформировался сухой и жаркий климат с преобладанием степей. Изменение ландшафта способствовало, к примеру, эволюции страусов моа и их генетическому разнообразию — формирование гор зашито в их генетический код.
Национальный парк горы Кука занимает территорию 700 квадратных километров.
По обе стороны гор проходят шоссе. Путь вдоль океанского берега на западной стороне гор предложит уникальное знакомство с ледником Fox Glacier, но чтобы познакомиться с главной вершиной Новой Зеландии — правильнее будет приблизиться к ней с юго-востока (от State Highway 8 ответвляется State Highway 80 и ныряет в глубину гор) и остановиться в деревне Aoraki Mount Cook Village, где на гору Кука открываются умопомрачительные виды с пеших туристических маршрутов.

State Highway 80. Вид на Гору Кука
Расположенная в 15км от вершины деревня является отправной точкой для альпинистов, охотников и туристов, обслуживая ежегодно поток в 250 000 человек.
Mount Cook Village находится прямо на территории национального парка, здесь нельзя приобрести собственность, но из-за круглогодичной эксплуатации гостиниц и мотелей у деревни есть небольшое постоянное население в пару сотен человек, и даже функционирует школа, в которой обучается десять детей.
Не покидая территорию деревни, находясь в отеле или кафе, в любую погоду вы будете окружены пронзительной красотой гор.

White Horse Hill campsite
Сразу оговорюсь, что была на горе Кука дважды. Первый раз на машине с подругой, когда мы сократили запланированное трехдневное проживание до одной ночи. Второй раз я вернулась сюда одна на автобусе ближе к концу путешествия, так как не успела пройти запланированный маршрут.
Опишу два варианта проживания.
Наш бюджетный выбор — хостел YHA Mount Cook ( https://www.yha.co.nz/ ), который предлагает спальное место от 36NZD. Первый раз я жила здесь в четырехместном, второй раз в восьмиместном смешанном номере, в наличии есть и двухместные номера. Внутри уютно, кровати с удобными матрасами, просторная общая кухня, зона питания и отдыха с панорамными окнами, в душевых есть фены, в номерах можно включить отопление, бесплатный интернет, интересные люди со всего света, которые, впрочем, никак не навяжут свое присутствие (все деликатно стараются не помешать соседу по комнате, чего и мы старались придерживаться).


С официального сайта отеля Hermitage ( http://www.hermitage.co.nz/ ): «The Hermitage Hotel has long been synonymous with the Kiwi spirit of adventure» (Отель стал синонимом духа приключений киви. «Киви» уже давно из названия птицы превратилось в название обыкновенного жителя Новой Зеландии). Hermitage берет свою историю с 1884 года и приютил много поколений киви и международных путешественников. Отель находится на возвышенности относительно деревни, из панорамных окон номеров открывается лучший вид на гору Кука. Стоимость размещения 300-700NZD/сутки.

В деревне есть три пункта питания, два из которых работают вечером; в Old Mountaineers’ Cafe можно провести приятный вечер сидя у окна и смотря на горы, заказав нежнейший стейк и пинту эля, цены здесь на 30% выше, чем в среднем по Новой Зеландии (основное блюдо 25-40 NZD); в ресторане отеля Hermitage… я не проверяла)). Ближайший супермаркет в 65 км в городке Twizel.
Влажные западные ветра с Тасманова моря натыкаются на барьер Южных Альп, наиболее высокий в районе горы Кука. Воздух быстро поднимается к вершинам, собираясь в облака и принося осадки в виде дождя, снега и града. Наткнувшись на непреодолимую преграду, ветер усиливается, превращаясь в настоящую бурю, облака переваливаются через высокие горы, как водопад, оставшиеся осадки выпадают в районе деревни Aoraki Mount Cook, по пути воздух теряет часть своей влаги и превращается в сухой сильный ветер. При этом зажатые между хребтов на небольшой высоте облака становятся малоподвижными и дожди могут продолжаться в течение нескольких дней.

В день нашего прибытия на гору Кука над деревней висело густое облако. Несколькими километрами ранее была ясная солнечная погода, а здесь температура стремилась к нулю, облако плотно обосновалось на горе и планировало оставаться там в течение нескольких суток.
Мы отправились поужинать в вышеописанный ресторанчик и провели много времени за столиком у окна, любуясь, как горы изредка выплывают из тумана. Горячий ужин и веселый эль так разогрели нас, что дождь показался теплым, а погода располагающей к неспешной прогулке.
В нашем маленьком четырехместном номере было по-домашнему уютно, мы включили батарею, но стены у входа и без того были горячими и пахли деревом. В этот день мы рано уснули под шумные звуки дождя.

Я посмотрела прогноз, по которому составила расписание на следующие дни: в плохую погоду надо прогуляться по леднику Тасман, когда осадки уменьшатся — пройти маршрут Hooker Valley Track. Но ввиду ряда причин наши планы изменились и мы вынуждены были оставить хостел. Из двух отмененных ночей нам вернули стоимость проживания за одну ночь, не смотря на то, что бронь по букингу была не отменяемая. Я пообещала девушке на ресепшн, что обязательно вернусь, это обещание, данное в первую очередь самой себе, имело огромное значение для меня.
Длинный гребень горы Кука, в составе которого числятся ещё несколько вершин, высокой стеной закрывает долину реки Хукер. За гребнем находится долина реки Тасман. До ледникового озера Тасман ведет хорошая автомобильная дорога, в конце которой есть место для парковки.

Я решила сбегать перед отъездом на короткий панорамный маршрут (Tasman Glacier Lake Walk).
Холодный туман пробирался в салон машины, вызывая тревожный озноб, мы медленно продвигались вглубь Мглистых гор.

Каменные великаны играли с нами в прятки, появляясь и исчезая, вынуждая шоссе, которое существовало лишь в сотне метров впереди, сделать резкий поворот.
Усиливающийся дождь не остановил моего намерения, и спустя полчаса я пешком покоряла высокую кварцевую морену. Миновав Голубые озера — небольшие каменные чаши с дождевой водой, я остановилась полюбоваться на мрачную даль долины реки Тасман, проясневшую от дождя.
Длинным языком спускается ледник Тасман в долину, ледниковые отложения сформировали бассейн для талых вод, образовав протяженное озеро, которое быстро увеличивается в последние годы.
Облака были настолько плотными, а озеро так насыщено ледниковой и каменной крошкой, что густая вода и небесная твердь казались устойчивей гор.
Зимой озеро Тасман замерзает, весной от ледника откалываются айсберги. В хорошую погоду рядом с дрейфующими глыбами льда можно покататься на каяках.
Из озера вытекает шумная белая река, мелкая вода пенится у маленьких порогов и камней.
Пространство настолько сильно разбавилось водой, что стало таять прямо на глазах, помимо капель дождя на меня обрушился град. Чтобы не раствориться вместе с ним, я быстро спустилась к машине.
Наш дальнейший путь пролегал на Милфорд Саунд, к западному побережью, на другую сторону гор, что было несколько опрометчивым, зная розу ветров этого региона. На Милфорд мы в этот день не добрались из-за закрытой дороги и ночевали в машине.
Но мой рассказ посвящен горе Кука, поэтому сразу перейду к дню моего возвращения.
На третью неделю отдыха в Новой Зеландии я осталась одна, без возможности передвигаться на машине. Я готова была идти в поход в любую погоду, часами сидеть на главных смотровых точках и ждать, что приоткроется пик. Главное — добраться до деревни.
В центре туристической информации Квинстауна мне предложили прямой автобус туда-обратно общей стоимостью более трехсот долларов! Я расстроилась, вышла на улицу и села на лавочку с бесплатным wi-fi — подыскать более дешевые варианты, предполагая добраться в максимально близкий населенный пункт. Наиболее дешевым способом оказался автобус Квинстаун — Крайтсчерч, который останавливался в районе развилки на гору Кука в населенных пунктах Twizel (69 км) и Tekapo (107 км). От этих населенных пунктов по расписанию ходят частные перевозки Cook Connection ( https://www.cookconnect.co.nz/ — рекомендую покупать на сайте). В итоге я сэкономила более половины стоимости! И на мое счастье в минуты раздумий появилось одно место в восьмиместном смешанном номере в хостеле YHA Mount Cook, где я уже имела удовольствие проживать.
С утра я села на автобус (кстати, одновременно отправлялся автобус на Fox Glacier, так что с транспортом на западное побережье также проблем нет) и приехала в Twizel, где до отправки Cook Connection было порядка двух часов.
Закупилась на маршруты едой в большом супермаркете Four Seasons, набрала на завтрак безумно вкусных golden kiwi, без которых уже не обходился ни один поход в магазин.

Городок небольшой, кажется, что поле для регби занимает большую часть его территории, у домов растут настоящие раскидистые березы, перегородки и арки увиты благоухающими розами.
Я перекусила, узнала в офисе туристической информации погоду и не заметила, как пролетело время.
Твайзел — опорный пункт путешественников, которые держат свой путь по местам съемок LOTR. Отсюда начинаются самые зрелищные, костюмированные туры для поклонников трилогии. Рядом с городом находится место, где происходила битва на Пеленнорских полях, неподалеку снимались сцены Двух Башен, озеро Пукаки — место, где стоял озерный город, а национальный парк горы Кука — Мглистые горы.
К моему удивлению, водитель Cook Connection повез нас не по трассе, а по маленькой Glen Lyon Rd вдоль канала Пукаки, попутно рассказывая о съемках.
Я быстро заселилась в хостел и побежала на улицу, решив, что все маршруты оставлю на завтра, а на вечер достаточно небольшой прогулки по деревне и вкусного ужина.
Сначала я зашла на короткий трек Bowen Bush Walk, где из под ног распрыгиваются кролики, а над головой чудесно поют птицы. Звуки птиц можно послушать, нажав кнопку на информационном стенде, — так можно понять, какой звук какой птице принадлежит.
Периодически из облаков выглядывала вершина горы Кука, и я двигалась по направлению к ней, словно зачарованная, не заметив, как оказалась на двухчасовом Kea Point Track.
Дорожки заботливо укрыты деревянными настилами на равнинных участках.
На долину Хукер опускается тень. Становится холодно. За гребнем горы Кука выглядывает гребень горы Нанс Вэйл.
Прогулка мягко вьется через субальпийские луга к морене ледника Мюллера.
Этот пейзаж был сформирован в 1913 году, когда часть ледника сошла в сторону деревни и повредила здание отеля Hermitage.
Наверху находится смотровая площадка, которая дает роскошный вид на гору Сефтон, ледниковое озеро Мюллер и гору Кука.
Накрапывал небольшой дождь, но я села на скамейку и принялась за свое любимое занятие: ждать когда откроется вершина, совершенно потеряв счет времени. Сколько счастливых эмоций дарят мне такие минуты, когда гора показывается на миг и я успеваю поймать это мимолетное состояние. «Я видела!»
Вернемся к теме ушастых, возвращаясь домой, я наткнулась на целую колонию кроликов!
Видео для представления размеров бедствия, жаль, что такие очаровательные хвостики могут мешать сельскому хозяйству. В диких горах, где ничего не возделывается, они могут чувствовать себя в безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=7_oAHTqDgpU&t=46s
Следующий день выдался ясным, на небе ни единого облачка, только пронзительная, бесконечная синева небес; зарядившись солнечным настроением, я отправилась на встречу с горой Кука по маршруту Hooker Valley Track.
Во всей красе предстала передо мной белоснежная вершина горы Сефтон с голубыми кристаллами льда, рядом с которой я сидела накануне на краю морены ледника Мюллер.
Hooker Valley Track с другой стороны от Kea Point Track огибает морену и открывает озеро Мюллер, наглядно показывая, почему так опасно было подходить накануне к краю — морена резко обрывается вниз зыбкой каменистой осыпью.

Новая Зеландия является крупнейшим в мире экспортером молока, на плодородных землях пасутся миллионы коров. Под впечатлением от предшествующих пасторальных сельскохозяйственных пейзажей кажется, что с гор текут молочные реки.
Гигантские лютики горы Кука (The Mount Cook lily) — эндемичное для Новой Зеландии растение, произрастающее на Южном острове в субальпийском и альпийском регионах, самый большой лютик в мире!
Этот цветок является одним из символов Новой Зеландии, использовался на открытках, марках и даже в качестве логотипа на борту самолета. В конце весны — начале лета весь маршрут усеян этими нежными цветами.
Река, берущая свое начало из озера Хукер, к которому я держу свой путь.
Озеро Хукер начало формироваться в 1970 году в результате отступления ледника. Оно находится на высоте 877 метров и является одним из самых доступных ледниковых озер Новой Зеландии. Озеро примыкает к южной стене горы Кука и является удобной смотровой площадкой для созерцания горы, от уровня смотрящего до вершины вверх ещё примерно 2847 метров!
Гора Кука превышает окружающий массив на 600м, открыта всем ветрам печально знаменитых “ревущих сороковых” широт Южного Полушария — является одной из самых опасных для покорения вершин в мире.
Многие опытные альпинисты погибли на склонах горы Кука из-за непредсказуемой смены метеоусловий. Но как же она прекрасна в хищной красоте острых гребней и отвесных скал.
Айсберг, отколовшийся от ледника Хукер, больше похож на сложный арт-объект.
Обрыв стремительно отступающего ледника Хукер.
По легенде сыновья Небесного отца — маленький мальчик Аораки вместе с тремя братьями — плыли на каноэ, сели на мель на опасных рифах, замерзли от ледяного ветра и превратились в камень. Аораки стал самым высоким пиком, а остальные братья образовали Южные Альпы. Физическая сущность Аораки сохраняет связь между миром сверхъестественного и природой. Для маори Аораки — священная гора, связь со своими предками.
Между коренным племенем Южного острова и короной в 1998 году был урегулирован вопрос по официальному наименованию горы: в него включили историческое название Aoraki. И это очень здорово, названия сразу дают путнику почувствовать связь с истоками цивилизации на этой территории, легенды приобретают глубокое значение в сердце каждого, происходит одушевление гор.
Особенно меня впечатлило, когда встречные европейцы и азиаты по пути подбадривающе говорили «Hello», а крупный мужчина, похожий на индейца (по всей видимости из племени маори), с длинными, черными, забранными в хвост волосами, массивными украшениями на запястьях и орнаментальными татуировками громогласно прогремел мне «Ха-а-ай…»
Я планировала провести половину дня на маршруте, а вечером взять велосипед, но долго не могла оставить озеро Хукер, выбрала самый большой и теплый камень, легла там и смотрела на гору. Минуты, а может быть, часы…
ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=J934ZTlbBCQ
Оглядимся вокруг: с запада от Аораки находится четвертая по высоте гора в Новой Зеландии — Маукатуа, «гора богов» (гора Сефтон). Она является хранителем Аораки.

В этот день гора Сефтон оберегала гору Кука от непогоды — сдерживала своей рельефной вершиной потоки облаков, которые быстро мчались вдоль гребня единой тучей, не отрываясь от каменных стен.
В глаз попал солнечный зайчик, но вокруг не было ни души. Я заметила на камне у озера кольцо, на котором играли солнечные блики. Меня охватило непреодолимое желание владеть им. Кольцо словно хотело, чтобы его нашли. Украшение подошло мне по размеру, но оказалось очень тяжелым — пришлось повесить его на цепочку и носить на шее. Я не могу расстаться с кольцом ни на минуту, но внутри укрепляется чувство, что мне придется вернуться на край света из-за этой чудной вещицы.
Если серьезно, то столь популярный сувенир в Новой Зеландии обойдется очень дорого, я купила кольцо Всевластия, сделанное из карбида вольфрама, в России на одном из десятков интернет-сайтов за 900 рублей))).
Путь назад проходит тем же маршрутом, но это даже радует — на обратном пути в глубины восприятия проникает больше красоты! По пути к озеру я была в эйфории от свалившегося великолепия, обратно — вдумчиво любовалась, прощалась с горой Кука, хотела больше вместить, запомнить, останавливалась, разворачивалась, возвращалась к цветам, камням, мостам и лужицам.
Маленький приют на маршруте, чтобы переждать непогоду… или остановить мгновение.
Браки заключаются на небесах… в Новой Зеландии буквально!
На маршруте три длинных подвесных моста над быстрыми потоками ледниковых рек.
Мосты гармонично дополняют природный ландшафт.
Река извивается, зацепляясь чешуйками белой пены за каменистую долину, чтобы быстрее добраться до озера Пукаки, что виднеется вдалеке.
Памятник альпинистам, жизни которых забрали окрестные горы. Влажные ветра делают лед на горе неустойчивым.
I have as much respect in my approach to Mount Cook/Aoraki as I have for Everest it is a very serious place. The seriousness of it is absolutely right up there.
Veteran mountain guide Dave McKinley.
После ужина в полюбившемся кафе я решила забраться повыше, чтобы ещё раз взглянуть на гору Кука. Стала подниматься наугад по еле различимой дорожке, вьющейся на гору Сили. Тропа уткнулась в ангар, дальше пути не было. На моей высоте находился отель Hermitage, до которого было около двухсот метров, но нас разделял овраг и небольшая река. Река была неполноводна, так как снег уже почти стаял, — я смогла перейти её вброд. От отеля Hermitage я увидела указатель на небольшой маршрут Glencoe Walk. Прогулка через деревья и папоротники привела меня к лучшему смотровому виду на долину, деревню и горы.
На площадке были две дамы и два джентльмена в почтенном возрасте — постояльцы отеля Hermitage. Они поднялись сюда, чтобы посмотреть на закат. Я объяснила им, что очень люблю горные пики и не могла уехать из Новой Зеландии, не познакомившись с горой Кука. Мы с замиранием сердца наблюдали, как тают краски заката на белом снегу вершины, словно с солнцем уходило что-то важное, может быть время, которое больше не властно над мальчиком Аораки. Мы словно смотрели на вечность из нашей маленькой земной жизни.
Последний солнечный луч ненадолго застрял на вершине, как только он растаял — гору мгновенно затянули густые облака, словно опустился занавес после театрального представления.
Я не стала спускаться по дороге отеля Hermitage и вернулась тем же маршрутом через речку, по дороге напугав десяток зайцев.
Деревня погружалась в сон.
>Гора КукаФото: Гора Кука

Фото и описание

Гора Кука (официальное название — Aoraki / Mount Cook) – высочайшая вершина Новой Зеландии, высота которой составляет 3724 м над уровнем моря. Гора Кука расположена в регионе Кентербери на территории Национального парка Маунт-Кук и является частью горной цепи Южные Альпы, простирающейся вдоль западного побережья острова Южный.

Гора Кука священна для маори и совсем не удивительно, что о ее происхождении существует красивая легенда, которая повествует о том, как сыновья Ранги и Папа (в мифологии народа маори — отец-небо и мать-земля) Аораки и трое его братьев отправились в путешествие и их вака села на мель на рифе и накренилась. Дабы не утонуть, они взобрались на нос судна, но ледяной ветер превратил их в камень – вака стала островом, а братья горными вершинами. Так как Аораки был самым высоким из братьев, наивысший пик и получил название «гора Аораки». Остров же маори стали называть Те Вака Аораки. В 1851 году капитан Джон Лорт Стокс, четыре года занимавшийся геодезическими исследованиями в Новой Зеландии, дал горе английское название — Mount Cook, в честь знаменитого исследователя и первооткрывателя Джемса Кука. В 1998 году был принят закон, согласно которому правительство Новой Зеландии обязалось включить в название вершины ее историческое название, и гора Кука была переименована в Аораки/Маунт-Кук.

Гора Кука сложена кристаллическими породами и большей частью покрыта снегами и ледниками (здесь находится и знаменитый ледник Тасмана – крупнейший ледник в Новой Зеландии, протяженностью 29 км и площадью 156,5 кв.м), нижняя же часть горных склонов – это уникальные дождевые леса умеренного климата и живописные альпийские луга. Это идеальное место для любителей треккинга, а также настоящий рай для альпинистов и поклонников лыжного спорта.

Если вы хотите провести несколько дней в этом удивительном месте, остановиться можно в туристическом центре — деревне Аораки/Маунт-Кук, которая находится всего в 7 км от ледника Тасмана и где вы найдете хороший выбор жилья и массу предложений как провести досуг – обзорные полеты на вертолетах (в том числе и с высадкой на ледниках), рыбалка, конные прогулки и многое другое. Здесь же начинается и значительная часть популярных пешеходных маршрутов по Национальному парку Маунт-Кук.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *